+7 (8452) 25-10-32
Заказать звонок
Меню

Вопросы-ответы

Добавить запись

Автор: Саке
Вопрос:

Какая допустимая длина кирпичных несущих стен 

Ответ:

СТЕНЫ
Стены — основные несущие и ограждающие конструкции
жилого дома. Наружные стены должны быть прочными, жестки-
ми и устойчивыми, обладать огнестойкостью и долговечностью,
быть малотеплопроводными, теплоустойчивыми, достаточно
воздухо- и звуконепроницаемыми, экономичными. Кроме того,
обеспечивать архитектурную выразительность, а внутренние
стены — прочность и звукоизоляцию. Стоимость возведения
стен составляет около 60% от общей стоимости дома.
По характеру размещения различают стены наружные,
т.е. ограждающие здание, и внутренние — разделяющие поме-
щения.
По виду применяемых материалов они могут быть деревян-
ными (бревенчатые, брусчатые, каркасные и др.), из каменных
материалов, бетона, железобетона, а также многослойными (с
применением в качестве теплоизолирующего слоя высокоэф-
фективных теплоизоляторов).
По методам возведения стены делят на возводимые в пе-
редвижной опалубке, монтируемые из крупноразмерных эле-
ментов и объемных блоков, с помощью ручной кладки из мел-
ких штучных элементов (кирпич, легкобетонные камни).
Типы стен
По конструктивному решению различают следующие типы
стен:
— мелкоблочные из кирпича и мелких блоков массой бо-
лее 50 кг, выкладываемых вручную без подъемных механизмов;
— крупноблочные из крупных блоков массой более 50 кг,
монтируемых с помощью подъемных механизмов;
— панельные или щитовые из готовых элементов с оконны-
ми и дверными проемами;
— рубленые из бревен или деревянных брусьев до 6,5 м;
— каркасные из стоек и горизонтальных обвязок с обшив-
кой листовыми или погонажными материалами;
— литые или набивные из грунтовых смесей, монолитно-
го бетона, арболита и других материалов;
— композитные или многослойные с использованием разно-
образных материалов в различных конструктивных сочетаниях.
Наибольшее распространение в частном домостроении
получили дома с кирпичными, рублеными, каркасными и мо-
нолитными стенами.
Элементы стен
Цоколь — нижняя часть наружной стены, лежащая непо-
средственно на фундаменте; обычно подвергается частым ме-
ханическим, температурным и влажностным воздействиям,
поэтому его устраивают из более прочных и долговечных ма-
териалов (или облицовывают такими материалами).
Карниз — горизонтальный, профилированный выступ сте-
ны, венчающий здание, устраиваемый для предохранения пло-
скости стены от увлажнения атмосферными осадками.
Парапет— часть стены выше карниза, закрывающая высту-
пающие за плоскость крыши вентиляционные шахты, трубы и др.
Простенки — части стены между оконными и дверными
проемами.
Перемычки — конструктивные элементы балочного или
арочного типа, которые перекрывают проемы в стене и воспри-
нимают нагрузку от вышележащего участка стены, передавая
ее простенкам.
Пилястры представляют собой вертикальное утолщение
стены (имитация колонны). Их устраивают в местах опирания
элементов покрытия (перекрытия).
Типы наружных стен, рекомендуемых для застройщиков,
приведены на рис.15.
Характеристики конструкций и материалов стен даны в таб-
лицах 6 и 7.
Стены из природного камня
Бутовые стены (рис. 15, а-в). Материалом для бутовой клад-
ки главным образом служат известняки и песчаники. Масса от-
дельных камней не должна превышать 30 кг. Наиболее приго-
ден для стен бут-плитняк, дающий прочную кладку с понижен-
ным расходом раствора.
Стены из бутового камня очень крепкие, долговечные, но
холодные, потому их приходится делать довольно толстыми, на-
пример, в Донбассе — 0,6 м, в центральных и северных райо-

нах России — 0,7-0,9 м. Бутовые стены возводят отдельными
горизонтальными рядами высотой около 25 см, соблюдая вер-
тикальность углов и боковых поверхностей.
Кладку выполняют на густом известково-цементном раство-
ре с перевязкой швов. Сначала укладывают крупные камни
(маячные) на углах и пересечениях стен, по ним натягивают
шнур (причалку) и кладут наружные и внутренние ряды (версты).
Камни подбирают примерно одинаковой высоты с маячными,
чередуя, по возможности, укладку тычковых и ложковых кам-
ней. Вслед за выкладкой верстовых рядов заполняют проме-
жуток между верстами забуткой. Камни забутки укладывают на
предварительно разостланный раствор с заполнением пустот
щебнем (расщебенка). После этого всю поверхность с вер-
стами выравнивают раствором. Затем так же выкладывают
следующий по высоте ряд и т.д. При кладке стен не рекомен-
дуется применять камни и плиты размером в толщину стены,
так как она будет промерзать.
Для получения более чистой поверхности бутовых стен
следует делать «приколку лица» (околку неровностей наружной
версты), а иногда и облицовку кирпичом. Попутно с кладкой (ес-
ли бутовую стену не предполагается штукатурить) ее можно вы-
равнивать раствором.
Откосы дверных и оконных проемов выкладывают из наи-
более ровного бута (подтесывая внешние грани) или из кирпи-
ча вперевязку с бутовой кладкой. Проемы перекрывают желе-
зобетонными перемычками или перемычками из досок, брусьев
и бревен, а при отделке проемов кирпичо'м — кирпичными.
Каменные стены удобнее всего возводить группой в 2-3 че-
ловека, из которых двое подносят материал, один работает на
кладке.
Внутреннюю поверхность стен оштукатуривают известко-
вым раствором.
С целью уменьшения толщины стен целесообразно утеп-
лять их изнутри или снаружи плитными материалами — гипсо-
бетоном, камышитом, фибролитом и т.д. Это позволяет при лю-
бых расчетных температурах принимать наименьшую толщину
бутовой стены, равную 40 см, а ее теплотехнические качества
улучшать за счет увеличения слоя утеплителя. Изнутри утепле-
ние устраивают с воздушной прослойкой в 4-5 см между сте-
ной и плитными материалами.
Стены из известняков и туфа (рис. 15, г). Стеновые камни
правильной формы из известняка, туфа, гипсового камня, опо-
ки, мергеля, туфопесчаника и других мягких пород добывают
в местах их залегания (в карьерах).
Допускается выпиливать камни из пород, плотность кото-
рых не более 1,8 т/ м³ . Камни не должны иметь мягких просло-
ек (например, глины), видимых расслоений и трещин. По точ-
ности размеров и сохранности углов и ребер камни выпускаются
I и II сортов. Камни I сорта из известняков и туфов можно при-
менять для лицевой кладки без штукатурки и облицовки, их
размеры приведены в таблице 8.
Камни укладывают на известковом или цементно-извест-
ковом растворе с соблюдением перевязки. Перевязку делают
в каждом втором ряду, т.е. один ряд укладывают ложками
(длинной стороной камня), а другой — тычками (короткой сто-
роной). Камни предварительно раскладывают на стену, кладут
на нее слой раствора (постель), затем из того же раствора на-
носят две полосы на грани камней, которые будут образовы-
вать вертикальные швы. Укладывают камни на постель, прижи-
мая раствор к ранее размещенным камням. После этого камень
осаживают рукой или деревянным молотком-киянкой. Высту-
пивший из швов раствор с наружной поверхности подрезают
(снимают) кельмой.
Стены из грунтовых материалов
Стены из саманных блоков (рис. 15, д). Саманные блоки из-
готовляют из смеси глины и песка и волокнистых добавок: со-
ломы, мха, костры и т.п. Чаще всего в качестве добавок приме-
няют сечку ржаной соломы машинного обмолота (длина соло-
минок — 2-10 см). Примерный состав массы для формовки бло-
ков: 1 часть крупного песка, 4-5 частей жирной глины и 15-20 кг
сухой соломенной сечки на 1 м³ смеси песка и глины. Составы
саманной массы в зависимости от вида глины приведены
в табл. 9.
Производство самана рекомендуется организовывать око-
ло места добычи глины. Глина должна быть предварительно хо-
рошо разрыхлена и тщательно примята. Для улучшения каче-
ства ее рекомендуется проморозить. С этой целью выемку
глины производят осенью и складывают валом высотой до 1 м.
Глина, впитавшая в себя в период осенних дождей воду, зимой
промерзает, вспучивается и разрыхляется.
Процесс производства блоков состоит из приготовления
массы, формовки, сушки и укладки высушенных блоков в шта-
беля. Самой трудоемкой работой является мятье глины, кото-
рое рекомендуется, по возможности, механизировать, исполь-
зуя глиномесители.
Саманную массу готовят в такой последовательности: сна-
чала переминают влажную глину с песком до получения одно-
родного состава, затем при постоянном помешивании добав-
ляют предварительно хорошо смоченную солому.
Для ручной формовки блоков применяют деревянные фор-
мы в виде бездонных ящиков. Внутренние размеры формы
делают больше размера нужного блока, учитывая его усушку.
Так, например, размеры формы для наиболее распростра-
ненного саманного блока размерами 33x16x12 см будут рав-
ны 35,7x17,3x1З см. Формы внизу делают шире на 2-3 мм для
облегчения выемки блоков. Формуя, берут руками ком массы
(немного больше объема формы) и с силой бросают в форму
так, чтобы заполнить ее всю. Массу уминают руками (особен-
но в углах), а излишек снимают мокрой скалкой. Затем форму
поднимают, и на току (на площадке) остается сырой блок. По-
сле каждой отформовки формы окунают в ведро с водой,
а стенки посыпают песком либо мякиной. Блоки на току выдер-
живают 2-3 дня, складывают для дальнейшей просушки в шта-
беля на расстоянии 15 см от ряда и 5 см между блоками в ря-
ду. При хорошей погоде сушка длится от 7 до 15 дней. Качество
просушки определяется путем разреза какого-либо блока,
взятого из середины штабеля. Сухой саманный блок в разре-
зе должен быть однородным по цвету всей массы.
Хороший саман — сухой, без трещин, не ломается при па-
дении на землю с высоты 2 м и не разваливается в воде в те-
чение суток. Саман легко поддается механической обработке:
его можно пилить и тесать топором; он не крошится и хорошо
держит вбитые в него гвозди. Однако он плохо противостоит
разрушающему действию воды и требует обязательного выпол-
нения приведенных ниже правил строительства.
Для кладки стен следует применять только хорошо просу-
шенный саман в виде целых блоков. Швы между блоками тща-
тельно заполняют. Толщина швов должна быть не более 1 см.
В качестве раствора для кладки можно применять густое гли-
няное тесто или массу того же состава, что и саман.
Длина стен в промежутках между поперечными стенами не
должна превышать 20-кратной толщины стены. Для предотвра-
щения появления трещин в стенах у подоконников и выпучива-
ния самана стену под подоконниками необходимо армиро-
вать двумя — тремя жердями толщиной 3-4 см.
По окончании осадки (примерно через год) стены необхо-
димо оштукатуривать известково-глиняным раствором соста-
ва 1x1x0,5 с примесью мякины. Штукатурят по деревянным
колышкам длиной 7 см, забиваемым на 5 см в швы кладки
в шахматном порядке через 10-15 см.
Под балки перекрытий для равномерного распределения
нагрузки подкладывают пластины. Стропила делают безраспор-
ными (наслонными или с затяжкой). Для предохранения стен
От намокания свесы кровель по скатам устраивают не менее
60 см, а по фронтонам скатных крыш — не менее 30 см.
Оконные и дверные проемы делают не ближе 1,5 м от уг-
лов дома, а величину простенка — не менее 0,9 м. В оконных
и дверных проемах (между перемычками и коробками) следу-
ет предусматривать зазоры для осадки, равные 1/25 высоты
проема. Их заполняют паклей или мхом.
Оконные и дверные перемычки над проемами обычно устра-
ивают из деревянных пластин или досок, концы которых заводят
в кладку не менее чем на 25 см. Сливные и подоконные доски не-
обходимо укладывать на слой рубероида, толя или бересты. Окон-
ные коробки не должны выступать наружу из плоскости стен.
Стены из кирпично-саманных блоков
Кирпично-саманный блок состоит из двух кирпичных стенок
толщиной по 6,5 см (кирпич на ребро), между которыми укла-
дывают спрессованную саманную смесь в виде плиты толщи-
ной 11 см (рис. 15, е). Плиту соединяют с кирпичными стенка-
ми цементно-известковым или цементно-глиняным раствором
состава 1:1:9. Плиты изготовляют в специальных формах из
смеси соломы с мякиной, пропитанной жидко разведенной
глиной (глиняным молоком).
Рецепт смеси: 4 части соломы, 1 часть мякины, 1 часть гли-
няного молока.
Кирпично-саманные блоки рекомендуется изготовлять че-
тырех типов: основной — 79x39x26 см, половинный — 39х39х
х26 см, угловой — 66x39x26 см и фризовый — 66x39x26 см.
Масса основного блока составит около 90 кг.
Стены из сырцового кирпича
Сырец представляет собой необожженный керамический
кирпич (рис. 15, ж). По стоимости он в два раза дешевле обожжен-
ного, та как на его изготовление не расходуется топливо. Доста-
. точная прочность хорошо высушенного кирпича-сырца делает его
вполне пригодным для кладки стен домов в 1 -2 этажа.
Существенным недостатком кирпича-сырца является его
слабая водостойкость. При намокании он теряет прочность.
В связи с этим стены необходимо предохранять от увлажнения
как сверху, так и снизу. Для этого свесы крыши устраивают
длиной не менее 60 см, наружную часть цоколя и первый ряд
кладки по фундаменту выкладывают из водостойких матери-
алов (керамический кирпич и др.)
Кладку стен из сырца ведут на глиняном растворе с со-
блюдением перевязки швов, так же, как при сплошной кирпич-
ной кладке, с минимальной толщиной швов не более 1,5 см.
Цоколь делают без наружных выступов (обрезов). Поверх
цоколя по всей ширине следует укладывать гидроизоляцион-
ный слой из рубероида или толя.
Длина промежутка между поперечными стенами не долж-
на превышать 20-кратной толщины стены. Расстояние от про-
емов до наружных углов дома — не менее 1,4 м, а ширина про-
стенка — не менее 70 см. Кроме того, ширина простенков
между проемами должна быть не более 1,5-кратной, а высота
проемов — 4-кратной толщины стен.
Балки перекрытий и стропила устанавливают посередине
верхней плоскости стен, на обвязке из пластин или толстых до-
сок. Обвязки следует соединять в полдерева и скреплять гвоз-
дями.
Между перемычками проемов и оконными или дверными
коробками необходимо оставлять зазор на осадку в 3% от вы-
соты проема. Сливные и подоконные доски укладывают по ги-
дроизоляционному слою из рубероида или толя, а оконные
коробки устанавливают заподлицо с наружной поверхностью
стен. После окончания осадки здания (около полугода) стены
штукатурят глиняным раствором с примесью мелко изрублен-
ной соломы.
Стены из сырцового кирпича еще в процессе кладки реко-
мендуется облицовывать снаружи обожженным кирпичом (в
1/2 кирпича), перевязывая облицовку тычковыми рядами (через
5-6 рядов по высоте). На уровне перемычек кладка должна
быть закончена одновременно по всем стенам дома, а для
большей прочности стен здесь же устраивают деревянный по-
яс из досок (толщиной 2,5 см и шириной 14-16 см). Доски
в местах примыкания внутренних стен к наружным и в углах до-
ма соединяют по длине врубкой «ласточкин хвост» или в пол-
дерева на гвоздях. Стыковать доски пояса над проемами не ре-
комендуется.
При наличии утепляющих материалов (камышита, соло-
мита и т.п.) можно класть стены толщиной в ½ кирпича с утеп-
лением изнутри или снаружи.
Камышитовые или соломитовые плиты к стенам из сырца
в процессе кладки крепят при помощи проволочных скруток.
Одним концом скрутку привязывают к проволочным основам
плит утеплителя, а другим — к гвоздю, забиваемому в сырцо-
вую кладку. По окончании кладки плиты утеплителя оштукату-
ривают.
Кладку стен производят внутри здания. Оконные и дверные
коробки устанавливают после доведения кладки до уровня ни-
за подоконников или порогов.
Кирпич-сырец можно также использовать для кладки пе-
чей. В этом случае для повышения его прочности и водостой-
кости в состав сырца вводят известь и гипс. Для изготовления
печного кирпича-сырца рекомендуется состав смеси (в объ-
емных частях) 1:4:2:8:2 (известь, сухой порошок глины, гипс,
песок, вода).
Стены кирпичные
Стены из кирпича огне- и биостойкие, прочные и долговеч-
ные. При правильно выполненной кладке срок их службы пре-
вышает 100 и более лет. Для 1-2-этажных зданий кирпичные
стены, как правило, выкладываются либо с применением эф-
фективного дырчатого кирпича, либо из полнотелого кирпича
с утеплителем.
Толщина кирпичных стен составляет 2,5; 2 и 1,5 кирпича. При
размере кирпича 250x120x65 мм это соответствует (с учетом
растворных швов по 10 мм) 640,510 и 380 мм. Кирпич уклады-
вают на цементном или известковом растворе горизонтальны-
ми рядами с соблюдением перевязки швов. Перевязка кирпич-
ной кладки применяется цепная (чередование ложковых и тыч-
ковых рядов) и многорядная (пять ложковых рядов чередуют-
ся с одним тычковым). Типы кирпичных стен приведены на
рис. 15, к-о и рис. 16,17.
Типы кирпича и состав растворов для кладки
Типы кирпича и состав растворов для кладки стен приведе-
ны в таблице 10 и 11.
Применение сплошной кирпичной кладки для наружных
стен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщиной
более 38 см экономически нецелесообразно и допускается
только для сырых помещений (ванная, постирочная, баня)
с влажностью воздуха более 75%. Толщина стен в зависимос-
ти от расчетной температуры конструкции стены и типа кирпи-
ча указана в таблице 12.
Внутренние несущие стены и перегородки обычно выкла-
дываются из полнотелого (керамического или силикатного)
кирпича практически любой марки. Минимальная толщина
внутренних несущих стен — 25 см, сечение столбов — не ме-
нее 38x38 см, простенков — не менее 25x25 см. При больших
нагрузках несущие столбы и простенки армируют металличе-
ской стенкой из проволоки диаметром 3-6 мм через три —
пять рядов по высоте. Для кладки вентиляционных и дымовых
каналов применяют глиняный (красный) кирпич без трещин
и сколов. Кирпичные перегородки выкладывают толщиной
12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич на ребро). При длине пере-
городок, выложенных из кирпича на ребро более 1,5 м, их ар-
мируют проволокой диаметром 2-4 мм через 2-3 ряда по вы-
соте.
Кирпичные стены обычно выкладывают на цементно-пес-
чаном, цементно-известковом растворах. Цементно-песча-
ный раствор при любой марке цемента получается излишне
прочным и жестким, поэтому в него лучше добавить известко-
вое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет пла-
стичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшит-
ся в 1, 5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов,
а также для штукатурки фасадов — М25, для несущих стен
и перегородок — М10.
Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к це-
ментно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Ес-
ли имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипел-
ка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой
в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком со-
стоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем
лучше. Однородность состава и прочность известкового тес-
та при длительной выдержке повышаются.
Глиняное тесто для кладочных растворов также целесооб-
разно приготовить заранее. Куски глины замачивают водой
и выдерживают в таком виде до полного размокания 3-5 дней.
Затем добавляют воду, перемешивают, процеживают, после от-
стоя сливают лишнюю воду и применяют. Срок хранения гли-
няного теста — неограниченный.
Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосред-
ственно перед началом работ и используют его в течение
1,5-2 ч.
Толщинау вертикальных швов составляет в среднем 10 мм.
Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифи-
цирующими добавками (известь или глина) выкладывают так-
же толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная их
толщина — 15, минимальная — 8 мм.

Автор: Дмитрий
Вопрос:

в прошлом году я облицовал порог на улице кафельной плиткой, после зимних холодов она начала отходить вырывая бетон,отчего это произошло

Ответ:

Проблем может быть несколько.Мы писали об этом ранее (см.ниже). В Вашем случае, скорее всего садится фундамент крыльца). Более точно можно сказать после обследования объекта.

Автор: Сергей
Вопрос:

какая должна быть толщина шва при укладке «бруклин-192» и как затереть чтобы не испачкать?

Ответ:

Толщина шва при укладки камня Бруклин должна составлять 10-12 мм. Рекомендуемая нами смеси для заполнения швов-»Квик-микс» (FM)цвет в зависимости от основной задумки дизайна.Мастер-класс по затирке можно посмотреть на нашем канале в YouTube- http://www.youtube.com/watch?v=Q908II3juVI 

Автор: Владимир
Вопрос:

А какие цены на термопанели? ???????

Ответ:

Цена на термопанель начинается от 1550 руб за м/кв. при толшине утеплителя (пенополиуретан)70 мм.

Автор: Владимир Иванович
Вопрос:

Выполняете ли вы работы по утеплению частного дома фасадными термопанелями? Если да,то хотелось бы узнать расценки,стоимость работ. Во сколько обойдется такое утепление дома площадью стен 200 м кв. с утеплителем 50мм?

Ответ:

Сами мы работы по утеплению не выполняем, но если Вы приобретаете материал у нас, то у нас есть проверенные бригады которые неоднократно производили такие работы и мы к Вам их направим. примерная стоимость работ будет составлять 500-600 руб/м.кв.

Автор: Эльмира
Вопрос:

Скажите, сколько стоит искусственный газон ландшафтный, минимальная партия покупки и можно ли укладывать самим газон? Нужна ли специальная подготовка грунта на укладки травы?

Ответ:

Стоимость самой дешевой искусственной травы составляет 935 руб/м.кв. при высоте ворса 20 мм. Минимальная партия продажи 16 м/кв. (4 м/пог)

Автор: Неизвестен
Вопрос:

Какая сливная решётка лучше штампованная или ячеистая. Максимальная нагрузка будет — вес человека. Есть место у порога, где будут часто ходить и наступать на неё. И дайте пож-та ссылку на цены или напишите на beowulf7777@mail.ru стоимость решёток DN150 (арт. 31541А, 31542А и 31531В). Спасибо

Ответ:

Наверное Вы имели в виду: ЩЕЛЕВАЯ или ЯЧЕИСТАЯ? Сквозь щелевую решетку в сливной канал могут попасть листья и ветки деревьев,а через ячеистую шансов попасть крупному мусору меньше. По поводу цен и предложений свяжитесь по любому из перечисленных в КОНТАКТЫ телефону, и менеджеры проконсультируют вас по любому вопросу.

Автор: Неизвестен
Вопрос:

какой допустимый процент битого кирпича при доставке

Ответ:

Мы уже отвечали на этот вопрос. Смотрите ниже.

Автор: Неизвестен
Вопрос:

сколько стоит кладка перегородок из газосиликата

Ответ:

К сожелению мы не поставляем газосиликатные блоки.Все зависит от размеров блока и сложности кладки. Примерно 15-20 руб/шт.

Автор: Неизвестен
Вопрос:

у меня готовая бетонная стяжка, могу я монтировать тротуарную плитку на такую поверхность.

Ответ:

Очень часто встречающийся вопрос. Попробуем дать самые распространенные рекомендации:

Укладка тротуарной плитки и брусчатки

Основной составляющей устройства тротуарной плитки и брусчатки является качественая подготовка основания. В основном применяется гравийно-песчанная подушка. Для сложных условий необходимо выполнить основание из бетона. В любом случае территория должна быть хорошо спланирована, при этом строго выдержаны уровни и уклоны для стока воды. С помощью тротуарной плитки можно выложить множество рисунков и цветовых композиций в зависимости от вашего вкуса и выбранного стиля.
Планирование. Сначала необходимо нарисовать планировку участка. Снять размеры участка и нанести их на план, затем рассчитайте необходимый объем плитки, а также количество сырья для основания (щебень или гравий, песок, цемент).
Разметка. Выполнить разметьтку с помощью колышков и бечёвки участка для укладки брусчатки, согласно разработанному ранее плану.
Выбор грунта. Выбор грунта производится с таким расчетом, чтобы после устрйоства лицевая поверхность плитки вышла на заданный уровень вашего участка.
Подготовка основания. Для устройства основания мы рекомендуем применять гравий (щебень) фракцией 20-40 мм, строительный песок с модулем крупности 1,5 мм. Слой гравия (щебня) укладывается толщиной 10-15 см, после чего тщательно уплотняется вибротрамбовочной машиной. Слой песка укладывается толщиной 40-45 мм и также тщательно вибрируется. После этого проверяется поверхность основания на наличие ямок, если они есть, то необходимо засыпать их песком и дополнительно уплотнить.
Укладка цементно-песчаной смеси. Когда основание готово можно приступать к приготовлению цементно-песчаной смеси. Смесь готовится из расчета 1:6 (1 часть цемента на 6 частей песка). На основание смесь укладывается слоем толщиной 30-40 мм, после чего выравнивается и вибрируется.
Укладка плитки и брусчатки. Укладывая плитку, нужно следить за тем, чтобы основание было бы максимально ровное и плотное. Уложив плитку, следует прижать её к поверхности основания руками и если она не «ходит», слегка подбить резиновой киянкой. Если же смещение происходит, нужно поднять плитку и дополнительно выровнять основание. Между плитками рекомендуется оставлять промежуток 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. При укладке следующей плитки выравнивание по горизонтали относительно предыдущей плитки производится с помощью уровня.
Резка. Если плитка при подходе к «сложным» частям дома (крыльцо, веранда и т.п.), не стыкуется с ними, осуществляется резка плитки машинкой ( «болгаркой») с отрезным кругом по камню.
Заполнение швов и шлифовка. После того как все плитки уложены, надо засыпать готовый участок мелким песком (модуль крупности 0,5 мм.) естественной влажности, и затереть уличной шваброй с жестким ворсом. Песок, засыпаемый на поверхность и в стыки, должен быть чистым и не содержать солей и органических материалов, которые могут вызвать появление высолов и растений.

Внимание!
Не производите укладку плитки и брусчатки в дождливую погоду без специального навеса;
Не посыпайте плитку опилками.Не посыпайте цветную плитку песчано-цементным раствором- это нанест непоправимый вред поверхности плитки и в дальнейшем Вы не сможете вернуть ее первоначальный цвет никакими средствами.
В случае, если Ваш участок имеет «сложный» грунт, нужно учитывать, что его смещение может деформировать плитку. В этом случае предлагается более сложная укладка, которая гарантирует долговечность. Грунт покрывается слоем бетона толщиной 80 мм, затем цементно-песчаной смесью толщиной 40 мм, которая вибрируется и сверху укладывается плитка.
Возможна укладка и на раствор. Она применяется при «экстремальной» эксплуатации. Основой служит армированная бетонная стяжка, на которую наносится слой раствора толщиной 25 мм, и на него укладывается плитка, которая сразу посыпается песком.

Автор: Виктор
Вопрос:

какой допустимый процент битого кирпича при доставке? ??

Ответ:

На строительную керамику допускается бой 1,8% от общего объема продукции на основании приказа Министерства торговли от 25 января 1985 г. N 20.

Автор: Светлана
Вопрос:

Положили брусчатку серую и красную, просыпали смесью цемент+песок. Брусчатка вся побелела… Чем можно исправить ситуацию???

Ответ:

Данная проблема очень частая. Она возникает из за некомпетенции укладчиков. Многие привыкли работать по старинке (обычно с серой плиткой). Но цветная и фактурная (с гранитом или камнем) плитка, требует к себе повышеного внимания и подхода. Проблему загрязнения поверхности плитки можно попробовать решить с помощью строительной химии. Это- Смывка цементного налета, Жидкость для удаления высолов, чистящее средство от цемента и многие другие. (Лучше проконсультироваться с нашими менеджерами). Некоторые позиции для решения таких проблем мы держим у себя на складе в наличии. Но лучше не допускать дот этого, так как первоначальный вид плитки вернуть уже не удасться.
Видео можно посмотреть на нашем канале в Ютубе:
https://www.youtube.com/watch?v=2PNrS_cCju4&t=185s

Автор: Роман
Вопрос:

Как вас найти??? Дайте схему проезда.

Ответ:

схема проезда, указана в контактах http://centrus64.ru/kontakty/

Автор: Пётр
Вопрос:

Видел на Вашем сайте информацию по искусственной траве.Пропускает ли она воду и если да то какая пропускная способность,а также способы ее укладки?

Ответ:

пропускная способность покрытия в засыпанном виде 35 – 40 литров воды в минуту. про технологию укладки вы можете посмотреть здесь, перейдя по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Oa2ZSUR_BnY&feature=youtu.be

Автор: Равшан и Джумшут
Вопрос:

хочу построить дом, как говорят, кирпич это прошлый век, а вы утверждаете что ваш блок лучшее что придумано на сегодняшний день. не потрачу ли я больше чем на кирпич, если построю из блока? и выдержит ли блок кровлю из натуральной черепицы? 

Ответ:
  1. Дом построенный из наших блоков, спокойно выдержит нагрузку натуральной черепицы, марка нашего блока М125-М150, что позволяет возводить до 6 этажей, и каждый из этажей перекрывать тежелыми железнобетонными плитами.
  2. Давайте произведем простой расчет, самый дешевый кирамический кирпич одинарка М-100 стоит 8 рублей без доставки на объект (цена на 01 марта 2011), керамический блок 51» стоит 105 рублей, он заменяет 15 одинарок, таким образом на часть стены построенной из кирпича вы потратите 8рублей х 15шт.= 120 рублей + доставка + работа по укладки кирпечей + раствор. А на керамический блок вы потратите 105 рублей.
Автор: Кирилл
Вопрос:

Можете ли Вы сделать расчет, сколько надо натуральной черепицы и различных кровельных элементов, по имеющимся у меня чертежам

Ответ:

Да, мы можем сделать такой расчет, если чертежи будут предоставленным нам в виде файла программы AutoCAD

Автор: Александр
Вопрос:

Есть ли гарантия на ваши материалы?

Ответ:

Да, мы предоставляем гарантию, на наши изделия, если соблюдается технология укладки и монтажа. 100 лет гарантии на изделия из клинкерной керамики, кирпич облицовочный, плитку фасадную под кирпич. 25 лет гарантии на ступени, рядовую плитку. 30 лет на тротуарную плитку (вибропрессованую) 3 года на троуарную плитку из кевларабетона (вибролитье

Автор: Артур
Вопрос:

При доставке керамической плитки обнаружилось много разбитой и треснутой плитки. Поставщик заявляет,что есть нормы по допустимому количеству.Сколько боя керамики допускается при траспортировке

Ответ:

На строительную керамику допускается бой 1,8% от общего объема продукции на основании приказа Министерства торговли от 25 января 1985 г. N 20. Полностью с приказом можно ознакомиться на http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56210/

Автор: Сергей Иванович
Вопрос:

Здравствуйте. для траншеи под водопровод и канализацию мне нужно знать глубину промерзания грунта. Подскажите пожалуйста.

Ответ:

Для Саратовской области, глубина промерзания грунта составляет 130-160мм. Можете воспользоваться любым поисковиком в интернете, задав: «карта промерзания грунта». или смотрите в наших ответах. (мы уже об этом рассказывали)

Автор: Евгений
Вопрос:

Скажите,какие отклонения по геометрическим параметрам допускаются для тротуарной плитки? Заранее спасибо.

Ответ:

По Государственному стандарту СССР ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» (утв. постановлением Госстроя СССР от 3 апреля 1991 г. N 14), изменениями от 13 июня 1997 г.) допускаются следующие отклонения: длинна и ширина плит до 250мм не более +/-4мм длинна и ширина плит от 500до 1000мм не более +/-5мм Толщина не более +/- 5мм

« 1 2 3 »